Die Wanderung startet am Wanderparkplatz der Neumannmühle. Von hier aus muss man ein kleines Stück von 300 Metern bis zur Buschmühle auf der Kirnitzschtalstraße entlang wandern. An der Buschmühle geht es dann aus dem Kirnitzschtal heraus. Dazu geht man über den Hof an der Buschmühle und hinter der Gaststätte steigt dann ein kleiner Weg den Hang hinauf. Der Weg ist ziemlich einfach zu finden und nach diesem ersten kleineren Aufstieg erreicht man den Flügel E. Diesem geräumigen Forstweg folgt man nach links. Auf diesem Weg lässt sich äußerst angenehm wandern und überraschenderweise trifft man hier fast nie irgendwelche anderen Wanderer. Vermutlich liegt es daran, dass der Weg nicht mit irgendeinem Wanderwegkennzeichen markiert ist. Eigentlich schade, denn der Weg ist wirklich angenehm zu wandern und führt sehr schön durch den Wald. Nach einer Strecke von 2 ½ Kilometern stößt der grün markierte Wanderweg dazu und hier verlässt die Wanderung dann auch den Flügel E. Es geht nach links den Hang hinunter ins Kirnitzschtal. Der Abstieg, mit dem komischen Namen Dreisteigenstieg, ist nur ein Pfad, der über einen ziemlich felsigen Untergrund abwärts geht. Im Tal angekommen geht es auf einer Brücke über die Kirnitzsch hinweg. Nachdem man die andere Bachseite erreicht hat, verlässt man schon wieder den markierten Weg und es geht unmarkiert weiter nach rechts dem Bach entgegen. Auch dieses Teilstück der Wanderung ist sehr angenehm zu wandern, nur manchmal stören ein paar Radfahrer, die die Idylle auch genießen wollen. Zwischendurch stößt die blaue Wanderwegmarkierung zum Wanderweg dazu, es geht aber einfach nur der Kirnitzsch weiter entgegen. Nach ca. 2,2 Kilometern erreicht man die Niedere Schleuse. Diese Schleuse ist genauso wie die Obere Schleuse in weit vergangenen Zeiten zum Flößen angelegt worden. Heutzutage ist der Bereich vor der Schleuse schwer verlandet und müsste erstmal wieder freigegraben werden, um genutzt zu werden. Es war mal im Gespräch, diese Schleuse als kleinen Puffer für besondere Regengüsse zu nutzen, aber anscheinend hat man es wieder verworfen. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass bei einem größeren Gewitterguss das Treibgut erst im Floßrechen kurz vor der Thorwalder Brücke aufgefangen werden kann. Von der Niederen Schleuse geht es noch einen Kilometer weiter an der Kirnitzsch entlang, bis zur Stimmersdorfer Brücke. An dieser Brücke führt der rote Strich den Hang hinauf. Der erst Aufstieg ist relativ angenehm. Danach folgt ein Teilstück, das einfach nur ohne irgendwelche Höhenunterschiede durch den Wald auf der Rückseite der Thorwalder Wände entlang läuft. Es geht weiterhin dem roten Strich hinterher, und erst nach zwei Kilometern auf dieser Wegmarkierung kommt ein Aufstieg, der etwas anstrengender ist. Es geht über die hinteren Ausläufer der Thorwalder Wände und dieser einzige offizielle Weg über den Bergrücken hat schon so einige Stufen. Da die Hickelhöhle auf der anderen Seite der Thorwalder Wände liegt, muss man natürlich auch gleich wieder hinunter steigen. Nachdem man die Stufen herunter gegangen ist, wandert man noch ein kleines Stück auf dem roten Strich am Felsfuß entlang. Nach noch ein paar weiteren Stufen abwärts erreicht man endlich die Hickelhöhle. Diese Schichtfugenhöhle ist für Sächsische-Schweiz- Verhältnisse schon relativ groß. Die Ausmaße dürften so etwas in der Größenordnung 50 Meter breit und 10 Meter tief sein. Im Sommer 2007 hatten anscheinend irgendwelche Wanderer oder Kletterer die Höhle zum boofen benutzt. Zumindest waren riesige Mengen Laub zu einem richtigen Berg zusammengeschoben und es sah so aus, als wenn darauf einer oder mehrere geschlafen hätten. Ich glaube zwar, dass es schönere Boofen gibt, aber bei schlechtem Wetter ist die Höhle auf jeden Fall ein sehr guter Schutz.
Von hier geht es jetzt weiter auf der Wanderwegmarkierung grüner Strich . Der Weg führt in einem riesigen Geschlängel am Felsfuß der Thorwalder Wände entlang. Ich musste mich auf der Strecke über mich selber köstlich amüsieren. Ein netter Leser meiner Internetseiten hatte mich auf eine Stelle der Thorwalder Wände Wanderung hingewiesen, dass er sich dort beinah verlaufen hätte. Die Stelle befindet sich knapp (ca. 400 Meter) hinter der Hickelhöhle. An dieser Stelle wäre der Leser beinah geradeaus gelaufen, obwohl der Wanderweg durch den Felsen durchgeht. Als ich seine Mail gelesen hatte, konnte ich mir das kaum vorstellen, da der Weg an den Thorwalder Wänden äußerst einfach zu finden ist. Ich bin also die Wanderung Hickelhöhle gegangen und irgendwann sah ich vor mir ein Pärchen. Als ich gerade auf der Höhe des Mannes war, sagt er zu mir, dass es nach rechts geht. Irgendwie habe ich ihn staunend angesehen und endlich verstanden, was der Leser meiner Wanderbeschreibung Thorwalder Wände meinte. Er hatte dicke Recht. Es ist wirklich zu verführerisch, einfach weiter geradeaus zu latschen. Der Weg geradeaus führt runter in den Großen Zschand und damit wäre die schöne Strecke an den Thorwalder Wänden vorzeitig beendet. Deshalb geht es jetzt zwischen den beiden Felsen auf dem grün markierten Pfad weiter. Da ich den Weg an den Thorwalder Wänden schon auf meiner ersten Beschreibung sehr gelobt habe, brauch ich das an dieser Stelle nicht mehr machen. Überraschenderweise waren an dem Mittwoch Mittag relativ viele Wanderer auf der Strecke unterwegs. Das hat mich wirklich verwundert, da es am Vormittag sogar noch geregnet hatte, aber vielleicht lag es daran, dass dieser Insidertipp langsam aber sicher bekannt wird.
Nachdem man das Ende bzw. eigentlich ist es eher der Anfang der Thorwalder Wände erreicht hat, steigt die Wanderung auf dem markierten Waldweg herunter zum Zeughaus. Hier hat man die schöne Möglichkeit, sich in einem Biergarten zu erfrischen und die Wanderung nett ausklingen zu lassen. Vom Zeughaus läuft man nur noch die letzten 2 Kilometer abwärts, bis man den Ausgangspunkt der Wanderung erreicht. Dieser Weg durch den Großen Zschand ist immer wieder schön, auch wenn es auf einer Waldstraße durch diese romantische Schlucht geht. Zum Glück sind auf der Straße nur sehr wenige Fahrzeuge unterwegs, da die Straße für den normalen Verkehr gesperrt ist. Der Große Zschand ist zu jeder Jahreszeit beeindruckend und liefert immer ein ganz besonderes Klima. Aus diesem Grund sollen hier auch einige standortfremde Pflanzen wachsen, aber in dem Wissensgebiet kenne ich mich leider überhaupt nicht aus und deshalb überlasse ich es lieber anderen, wie z.B. Dr. Rölke (www.bergverlag-roelke.de) mit seinen erstklassigen Wanderführern. Am Endpunkt informiert eine Tafel über die Änderungen der Kirnitzsch durch den Nationalpark Sächsische Schweiz. Hier ist die Wanderung von Fischen vor dem Mühlgraben der Neumannmühle wieder durch eine Raue Rampe ermöglicht worden.

Schon vor einigen Jahren war mir auf der Webseite www.webergrotte.de eine Anfrage an den Nationalpark Sächsische Schweiz aufgefallen, in der ein Bergpfad oberhalb der Webergrotte vorgeschlagen wurde. Ein Teilstück der Strecke hatte ich schon viel früher mal entdeckt und jeder, der schon mal an der Webergrotte war, hat den Zugang über die dicke Felsmurmel zumindest gesehen. Aber dazu später.
Irgendwie habe ich bei meiner Terminauswahl nicht bedacht, dass in den Osterferien doch so einige Mitmenschen in der Sächsischen Schweiz unterwegs sind und damit der Parkplatz an der Neumannmühle schon relativ früh voll ist. Aber zum Glück gab es noch einen einzigen Stellplatz am Abzweig nach Ottendorf. Von der Neumannmühle geht es in den Großen Zschand auf der gelben Wanderwegmarkierung entlang. Der Vorteil an einem vollen Parkplatz ist, dass keine weiteren Wanderer mehr in den Großen Zschand kommen und man so ziemlich alleine ist. Das ändert sich dann aber spätestens nach 2 Kilometern am Nationalparkhaus bzw. der Gaststätte Zeughaus. Hier waren so einige ausgelassen fröhliche Mitmenschen unterwegs. Sobald die Wanderung aber diese Stelle passiert hat und im Großen Zschand weiter führt, kehrt schlagartig wieder Ruhe ein. Dort irgendwelche Mitmenschen anzutreffen, ist eine echte Seltenheit. In diesem Bereich ist der Wanderweg mit dem roten Strich gekennzeichnet. Nach etwas mehr als einem Kilometer biegt nach rechts die grüne Wanderwegmarkierung in die Richterschlüchte ab. (Das ist nur zur Orientierung.) ¼ Kilometer danach beginnt mit der grünen Kennzeichnung als Bergpfad der Zugang in die Weberschlüchte, in die man  nun einschwenkt.
Der Weg in die Weberschlüchte ist nach offizieller Vorstellung eine Sackgasse. Auf jeden Fall ist es in eine wunderbar ruhige Schlucht, die nur ganz wenige Abzweigemöglichkeiten bietet. Dadurch hat man 1 ½ Kilometer bis zum Ende an der Webergrotte kaum eine Möglichkeit, sich zu verlaufen. Die Webergrotte ist eine hohe, aber nicht besonders tiefe Höhle. Gleich vor der Höhle liegt eine Felsmurmel mit deutlich eingearbeiteten Stufen. Wenn man die Stufen hochgekrabbelt ist, sieht man auch, wie der Weg im Ursprung weiter ging. Hinüber in die Felsspalte führte früher eine Treppe, die aber heutzutage leider entfernt wurde. Zwischendurch gab es vor einiger Zeit sogar eine ordentlich verankerte Eisenklammer, aber auch diese wurde wieder entfernt und deshalb kommen nur die ganz Mutigen rüber in die Felsspalte.
Da ich mir aber fest vorgenommen hatte, den Weg auf dem Felsenband oberhalb der Webergrotte zu erkunden, musste ein anderer Weg dorthin gefunden werden. Dank der tollen Wanderkarte Großer Zschand von Rolf Böhm (www.boehmwanderkarten.de) ist das aber auch kein Problem. Dazu geht die Wanderung wieder ziemlich genau ½ Kilometer die Weberschlüchte zurück, bis nach rechts der erste deutlich sichtbare Aufstieg zu entdecken ist. Der Aufstieg ist mit dem schwarzen Pfeil als Kletterzugang gekennzeichnet. Nach einem ordentlich anstrengenden Zickzackweg erreicht man einen Bergsattel, auf dem nach rechts ein gut zu erkennender Pfad weiter führt. Es handelt sich um den Auerhahnsteig. Der Pfad schlängelt sich durch dichtes Heidelbeerdickicht. Nach ½ Kilometer biegt zuerst eine Schlucht nach rechts ab (in die man noch nicht einbiegt) und gleich hinter der Schlucht ist ein weiterer Pfad durch die Heidelbeeren zu entdecken, auf den man nun abbiegt. Das gesamte Gebiet hier oben nennt sich Partschenhörner. Eigentlich führt der Pfad zum Fremdenweg oder zur böhmischen Flügelwand, aber in diesem Fall geht es nur 200 Meter, um dann nach rechts hinunter zur Weberschlucht abzusteigen. Spätestens hier oben auf dem Auerhahnsteig bzw. dem Abstieg zur Weberschlucht erweist sich eine ordentliche Karte oder ein GPS-Gerät als äußerst hilfreich, da sich für ein gesperrtes Gebiet ziemlich viele Pfade durch die Heidelbeeren schlängeln. Der Abstieg in Richtung Weberschlüchte ist durch die beginnende Schlucht und ein paar Steinstufen gut zu erkennen. Je weiter man in die Schlucht absteigt, desto feuchter wird der Untergrund. Erst ganz kurz (80 Meter) bevor man die Felsmurmel erreicht, ist nach links der weitere Weg über das Felsband zu entdecken. Wer noch einen Blick hinunter auf die Felsmurmel werfen möchte, wird entdecken, wie der Nationalpark Sächsische Schweiz einen historischen Wanderweg blockiert. Hier ist eine mächtige Buche in die Schlucht hineingefällt worden und dadurch wird der Weg noch ein bisschen mehr erschwert.
Die Wanderung führt aber am Rande der Felswand oberhalb der Webergrotte entlang. Das hört sich spektakulärer an, als es wirklich ist. Das Felsband ist ausreichend breit und zwischendurch kann man sogar Stufen im Felsen und alte Auflager für einen Steg entdecken. Die Schlucht steigt 60 Höhenmeter und 300 Meter bis zum Fremdenweg/Grenzweg an. Genau an der Stelle, an der gegenüber der obere Zugang zum Prebischtor beginnt, erreicht man den Grenzweg. Irgendwie ist der Weg an der Grenze entlang ein wirklich seltsames Exemplar. Einerseits ist wird gesagt, dass der Weg gesperrt ist, weil hier wieder Auerhähne angesiedelt werden sollen. Das ist sehr unterhaltsam, aber diese relativ großen Vögel sind seit Jahrhunderten hier oben nicht mehr gesehen worden. Dann kommt immer wieder das Totschlagargument Kernzone. Ungewöhnlicherweise ist der Streifen an der Grenze entlang stets freigeschnitten und man kann sehr deutlich den Trampelpfad entdecken. Ob es der Natur einen solchen Abbruch tun würde, wenn hier ein paar wenige Wanderer ihren großen Bogen ziehen würden? Wenn die Grenze sowieso freigeschnitten werden muss, glaube ich, dass die Natur nur sehr unwesentlich durch ein paar Wanderer leiden würde.
Die Wanderung führt auf jeden Fall nach links auf dem deutlich sichtbaren Pfad entlang. Als perfekte Orientierung dienen die vielen Grenzsteine. Mindestens an zwei Stellen passiert man wunderbare Aussichten ins Tschechische und zum Rosenberg hinüber. Der Weg hier oben an der Grenze entlang hat auch noch den netten Beinamen Entenpfützenweg. Das stimmt gleich an mehreren Stellen, da sich tatsächlich in der etwas feuchteren Jahreszeit kleine Pfützen bilden.  Nach 800 Metern steht mal wieder eines der grünen Kernzonenschilder am Wegesrand. Man kann sich sehr gut daran orientieren, dass bei jedem dieser Schilder irgendetwas Interessantes zu sehen ist. In diesem Fall handelt es sich um den Zugang zu den Hinteren Partschenhörnern bzw. den schon bekannten Pfad zum Auerhahnsteig. Die Wanderung führt aber weiter an der Grenze entlang und fällt mit der fortschreitenden Wanderzeit immer weiter hinunter in Richtung Großer Zschand ab. Zweimal werden mittelgroße Talkessel passiert, die eine wunderbare Ruhe ausstrahlen. Der Pfad endet auf dem ursprünglich sehr breiten Weg durch den Großen Zschand.
Gleich an der Grenze und danach den größten Teil des Großen Zschands abwärts fallen immer wieder Stangen mit kleinen Solarpanels und Antennen auf. Dabei handelt es sich um Grundwassermessstellen, die automatisch ihre Messergebnisse an das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie Radebeul weitermelden. Das Beeindruckende ist, dass man die gemessenen Werte tagesgenau online abrufen kann und dass der Grundwasserspiegel ungefähr 52 Meter unter der Erde liegt. Selbst am unteren Ende des Großen Zschands befindet sich der Grundwasserspiegel immer noch 26 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Das ist irgendwie ziemlich verwunderlich, weil zum Beispiel oben auf der Ebene von Altendorf das Grundwasser schon nach 9 Metern erreicht ist.
Auf jeden Fall führt die Wanderung durch den Großen Zschand abwärts (nach links also). Das erste Stück sieht sehr naturbelassen aus, weil man in diesem Bereich tatsächlich durch die Kernzone spaziert. Das ist leicht irritierend, da es sich beim Großen Zschand um eine mehrere Jahrhunderte alte Handelsstraße handelt, aber irgendwie hat der Nationalpark diese seltsame Entscheidung vor ein paar Jahrzehnten getroffen. Nach 700 Metern erreicht die Wanderung einen dieser netten Besucherlenkungszäune und dahinter geht es auf der bekannten roten Wanderwegmarkierung weiter. Auch wenn es selten vorkommt, aber in diesem Bereich dürfen schon Fahrzeuge fahren. Der Wanderweg durch die Schlucht des Großen Zschands ist sehr angenehm und einfach zu wandern. Nach etwas mehr als 2 Kilometern ist wieder das schon bekannte Zeughaus erreicht und das letzte Teilstück bis hinunter zur Neumannmühle wird begonnen. Hier ist der Wanderweg wieder mit dem gelben Strich markiert.
Es ist schade, dass man das Gebiet der Partschenhörner heutzutage nicht mehr legal betreten darf. Aus meiner Sicht liegt das Gebiet schon so weit abseits von den üblichen Startpositionen, dass der größte Teil der Wanderer niemals dorthin vorstoßen würde. Ganz schön ärgerlich fand ich, dass auf meinem Hinweg zu den Weberschlüchten gleich vier Geländewagen des Nationalparks im Bereich des Zeughauses herumstanden. Auf dem Nachhauseweg lagen gleich zwei überfahrene Opfer (eine Blindschleiche und ein Feuersalamander) im Großen Zschand. Ich würde mal tippen, dass ich als Wanderer in der Kernzone maximal einige Ameisen und drei Zecken getötet habe.

Da wir gerade über den Malerweg gewandert sind, dieser aber nur in Teilen mit dem Alten Malerweg identisch ist und irgendwie immer der Fremdenweg im Gespräch war, musste gleich mal ausprobiert werden, wo dieser Weg wohl lang führt. Der Startpunkt für diese Wanderung ist der Parkplatz am Lichtenhainer Wasserfall. Von diesem Ausgangspunkt beginnt die Wanderung mit dem Aufstieg hoch zum Neuen Wildenstein bzw. die meisten sagen Kuhstall zu dem Felsen. Markiert ist der Aufstieg mit dem roten Punkt . Der Weg vom Lichtenhainer Wasserfall hoch zum Kuhstall wird noch als Kuhstallstraße bezeichnet, ist aber ganz sicher auch früher schon der Hauptweg für den Fremdenweg gewesen. Den Ausdruck Fremdenweg empfinde ich als eine sehr nette Beschreibung für diesen Weg. Damit waren die „Fremden“ gemeint, die als Urlauber in die Sächsische Schweiz kamen und die damaligen wilden Wälder erwanderten. Den ersten Zeugen dieser Zeit kann man am Aufstieg zum Neuen Wildenstein/Kuhstall 5 Meter vor der ersten Kreuzung auf der rechten Wegseite sehen. Hier steht eine steinerne Wegsäule, die den damaligen Wanderern den Weg weisen sollte. Als die Säulen damals aufgestellt wurden, waren die Fremdenführer natürlich nicht gerade der größte Freund davon, da sie um ihre Einnahmequelle bangten. So manche der steinernen Säulen hat sich deshalb selbstständig gemacht und ist irgendwie verschwunden. Netterweise sind die Dinger immer wieder neu aufgestellt worden, so dass man auch heutzutage diese Zeugen am Fremdenweg finden kann. Insgesamt sind  noch 7 Säulen zu sehen. Der Weg geht weiter bis zum großen Felsentor, dem Kuhstall, am Neuen Wildenstein hoch. Wirklich faszinierend finde ich immer, wenn man alte Gemälde vom Kuhstall sieht und dort die Damen und Herren mit richtig schicker Garderobe sieht. Früher haben auch noch Bänke und Tische im Felsentor gestanden, zumindest kann man das in mehreren Gemälden sehen. Heutzutage befindet sich der Biergarten außerhalb des Felsentors. Für diese Wanderung bietet sich ein wirklich netter Abstecher auf den Neuen Wildenstein an. An der linken Seite des Kuhstalls befindet sich ein unauffälliger Durchgang mit dem Hinweispfeil zur Himmelsleiter. Die ersten paar Meter sind noch auf einem breiteren Weg und dann geht es über eine sehr schmale Treppe durch eine Spalte bis hoch auf den Neuen Wildenstein. Dieser Platz bietet eine hervorragende Aussicht in das bewaldete Tal der Hinteren Sächsischen Schweiz und natürlich auf die andere Seite mit ihren zerklüfteten Felswänden. Ganz besonders nett finde ich an dieser Aussicht immer, dass im Gegensatz zum Kuhstall hier oben normalerweise kaum ein Wanderer ist und man von dem Trubel 20 Meter unter einem nichts mitbekommt.
Die Wanderung steigt wieder vom Neuen Wildenstein ab. Dazu folgt man weiterhin dem roten Punkt und es geht durch die Nasse Schlucht runter. Ziemlich am Ende der Schlucht kommt die einzige Leiter auf der ganzen Strecke. Auf ihr geht es über höchstens 10 Stufen bis zum Boden und damit in den Hinteren Wildensteiner Wald. Gleich an der nächsten Wegkreuzung mit dem roten Strich befindet sich die Wegsäule Nummer zwei. Sie weist auf das nächste Ziel der Wanderung, den Winterberg, hin. Spätestens ab dieser Wegsäule heißt der Weg jetzt auch Fremdenweg. Er führt einmal komplett durch die Senke zwischen den Wildensteinen und dem Winterberg. An der nächsten größeren Kreuzung mit der Zeughausstraße soll angeblich auch noch rechts eine der Steinsäulen stehen, aber ich habe sie nicht gefunden. Von dieser Kreuzung geht der Fremdenweg leicht ansteigend den Kleinen Winterberg hoch. Nach ungefähr 100 Metern kommt man an der kleinen Quelle namens Eichenborn vorbei. Diese kleine in Stein gefasste Quelle soll früher immer gelaufen sein, heutzutage versiegt sie in den Sommermonaten häufiger. An der nächsten Kreuzung, die sich knapp unterhalb des Fußes vom Kleinen Winterberg befindet, biegt man für einen kleinen Abstecher nach links ab. Auch an dieser Wegkreuzung steht eine der historischen Steinsäulen. Ungefähr 100 Meter wandert man auf dem Pfad mit der Wanderwegmarkierung roter Strich nach links, bis rechts ein überhängender Felsen zu sehen ist. Hier empfiehlt es sich, den Hang bis zum Felsen hoch zu gehen. Hier steht am Felsenfuß eine Steintafel mit einem kursächsischen Wappen von 1558. Sie soll an eine Jagd von Kurfürst August erinnern.
Nach diesem kurzen Abstecher geht es wieder zurück zur Wanderwegmarkierung roter Punkt. Auf diesem Weg steigt man jetzt über einige Stufen hoch zum Kleinen Winterberg. Nach diesem Aufstieg gibt es heutzutage nur noch die Möglichkeit, nach links auf dem Unteren Fremdenweg weiter zu wandern. Früher gab es noch die Möglichkeit, von dem Pavillon auf dem Kleinen Winterberg den Berg auf dem Oberen Fremdenweg zu überqueren, aber das ist durch die Kernzone des Nationalparks verboten. Trotzdem ist der Pavillon immer wieder einen Haken wert. Auf dem Unteren Fremdenweg bzw. der Affensteinpromenade wandern doch einige Leute entlang, aber nur die wenigsten entdecken dieses kleine Haus auf der Felskante. Die Wanderung führt also immer noch auf dem roten Punkt entlang. Das nächste Ziel der Wanderung ist der Große Winterberg. Auf der Strecke zwischen dem Kleinen und dem Großen Winterberg stößt man noch auf zwei weitere Steinsäulen. Was mich wirklich wunderte, war, dass an der neuesten der Säulen doch tatsächlich das Prebischtor noch ausgeschildert ist. In der ganzen Sächsischen Schweiz wird dieses riesige Felsentor verschwiegen, da man auf legalem Weg nicht hinkommt, und dann wird an einer neuen Säule drauf hingewiesen. Aber vermutlich sieht die Säule nur neu aus und ist jetzt auch schon über ein halbes Jahrhundert alt. Der Fremdenweg geht mit einer sehr angenehmen Steigung bis auf den Großen Winterberg hoch. Dass man jetzt auf dem höchsten Berg der Sächsischen Schweiz steht, fällt überhaupt nicht so auf. Hier oben befinden sich ein Gasthaus und eine neu eingerichtete Informationsstelle des Nationalparks Sächsische Schweiz. Dafür ist das ehemalige Eishaus der Gaststätte mit einer großen Zahl Informationstafel ausgestattet worden, für die man sich ein bisschen Zeit nehmen sollte.
Der Fremdenweg geht vom Großen Winterberg an der östlichen Seite weiter. Ab hier ist das letzte Stück des Fremdenwegs mit dem blauen Strich markiert. Auf diesem Teilstück des Fremdenwegs kommen noch zwei Steinsäulen, die beide den Wanderern früher den Weg zum Prebischtor weisen sollten. Heutzutage ist der Übergang zum Prebischtor aus gleich zwei Gründen gesperrt. Der erste Grund ist, dass es keinen Grenzübergang vom Winterberg zum Prebischtor gibt und der viel wichtigere Grund ist, dass die Wanderung durch eine besonders schützenswerte Zone des Nationalparks Sächsisch-Böhmische Schweiz gehen würde. Deshalb hört der von mir beschriebene Weg auch 100 Meter vor der Grenze auf und ich empfehle jetzt die Wanderung mit einem netten Bogen weiter zu laufen. Dazu geht es noch die letzten paar Meter auf der blauen Markierung weiter bis zum Katzenstein. An dieser Wegkreuzung verlässt man die blaue Markierung und es geht nach links auf der grünen Wanderwegmarkierung weiter. Der Weg führt über den Roßsteig ungefähr 900 Meter, bis nach rechts der grüne Strich ins Heringsloch abbiegt. Durch diese ungewöhnliche Schlucht geht es vom Winterberg wieder herunter. Diese Schlucht ist eigentlich eine ganz normale Schlucht, nur zum Anfang verläuft sie in einem Buchenwald abwärts und deshalb sieht sie irgendwie anders aus, als eine normale Schlucht in der Sächsischen Schweiz. Nachdem der Buchenwald in einen normalen Nadelwald wechselt, geht der Weg über ein paar kleinere Felsen und Stufen ganz angenehm runter in den Kleinen Zschand. Nach dem erfolgreichen Abstieg geht es äußerst angenehm durch den Kleinen Zschand und die Quenenwiesen. Warum auch immer sich hier unten auf einmal eine solche langgezogene Wiese gebildet hat, es sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Der Weg geht ein ganzes Stück durch den Kleinen Zschand, bis nach links die Wanderwegmarkierung roter Strich wieder hoch zum Fuße des Neuen Wildensteins abbiegt. Der Weg geht mit einer leichten Steigung durch die Ferkelschlüchte in die Richtung des Neuen Wildensteins. Ich habe die Ferkelschlüchte erst dieses Jahr (2007) durch die Wanderung auf dem neuen Malerweg entdeckt und empfinde diese Schlucht als äußerst schön. Der markierte Wanderweg führt am Fuße des Neuen Wildensteins vorbei und geht in einem Bogen um den Felsen drum herum. Auf der Vorderseite des Neuen Wildensteins geht es dann auch die letzten paar Meter bis zum Ausgangspunkt am Lichtenhainer Wasserfall runter. Damit ist eine ganz nette Wanderrunde beendet.
Ganz besonders reizvoll finde ich die Vorstellung, wie die Herrschaften in weit vergangenen Zeiten über den Fremdenweg gewandert sind. Ich sehe das immer im Vergleich zur heutigen Zeit und dann kommen so ein paar Vergleiche heraus. Heutzutage sind die Wanderer mit einem Berg an Hightech Ausrüstung unterwegs (z.B. Navigationssystem, Digitalkamera, Handy usw.). Im Gegensatz dazu waren die damaligen Wanderer eher mit einer Waffe unterwegs und haben damit in dem Wald herumgeballert (was in mehreren Wanderführern beschrieben steht). Heutzutage sind Wanderer mit einem hauchdünnen Stoff bekleidet, damals sind die Herren mit Frack und die Damen mit weit ausragenden Kleidern und Sonnenschirm unterwegs gewesen. Gut dass sich die Zeiten immer mal wieder ändern.

Bei der Beurteilung der Wanderung Gabrielensteigwand haben wir gemogelt. Auch wenn wir die Wanderung offiziell nur mit zwei Sternen gekennzeichnet haben, so ist die Wanderung viel besser gewesen. Wir würden entweder 4 oder sogar 5 Sterne geben, aber wir befürchten, damit zu viele Gäste in diese Ecke der Sächsischen Schweiz zu locken. Jeder Wanderer auf dieser Tour sollte sich bewusst sein, dass diese Strecke heutzutage nicht mehr gestattet ist, da Teile der Wanderung durch die Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz verlaufen. Wer also von einem Nationalpark-Ranger erwischt wird, soll bitte nicht uns das Strafmandat schicken.
Der Startpunkt für diese Wanderung liegt im Kirnitzschtal an der Neumannmühle. Von hier geht es auf der doch ziemlich beliebten Strecke durch den Großen Zschand. Nach fast 2 Kilometern auf der gelben Wanderwegmarkierung erreicht man das Zeughaus und damit das Nationalparkinformationshaus und die Gaststätte. Beide sind einen Abstecher wert und komischerweise auch noch zu Zeiten geöffnet, bei denen wir nicht damit gerechnet hätten. An dem Hang hinter dem Nationalparkhaus stehen seit einiger Zeit sehr schöne Liegen, von denen man sehr bequem auf den Großen Teichstein blicken kann. Mit dem Passieren des Zeughauses wird die gelbe Wanderwegmarkierung verlassen, da es weiter durch den Großen Zschand gehen soll und man folgt jetzt dem grünen Punkt . Ein paar Meter hinter den Gebäuden des Zeughauses passiert man eine große Wiese mit einer offiziellen Feuerstelle im Nationalpark. Obwohl wird doch schon so einige dieser Stellen entdeckt haben, haben wir tatsächlich noch nie jemanden bei einem Lagerfeuer gesehen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass bei so einigermaßen schönem Grillwetter schon die Waldbrandstufe 1 (geringe Waldbrandgefahr) oder höher erreicht ist und damit dann das Feuern im Wald verboten ist. Die passende Regel zu den Feuerstellen heißt immerhin: „Kein Feuer bei Waldbrandstufen!“ Damit würde ich diese offiziellen Feuerstellen für etwas sehr theoretisches halten, denn den richtigen praktischen Wert haben diese Einrichtungen dann nicht.
Die Wanderung führt durch den Großen Zschand weiter in die ruhigen Regionen der Sächsischen Schweiz. Ungefähr nach einem Kilometer biegt der markierte Wanderweg nach rechts in die Richter-Schlüchte ab. Am Beginn der Richter- Schlüchte fällt ein uraltes Schild auf der rechten Wegseite auf. Dieses Schild scheint schon sehr lange an der Fichte angebracht zu sein, da es richtig in den Baum bzw. der Baum um das Schild gewachsen ist. Der erste Kilometer durch den Grund ist sehr angenehm zu wandern, erst kurz vor der Richtergrotte nimmt die Steigung ordentlich zu und der Untergrund wird unebener. Die Richtergrotte ist eigentlich ein großer Felseinschnitt auf der linken Wegseite, der erst im Winter richtig toll zur Geltung kommt. Da über die Felskante ein Minibächlein läuft, entsteht im Winter hier ein richtig langer Eisfall, der schon ziemlich imposant aussehen kann. Die Wanderung führt weiter durch die Richterschlüchte aufwärts. Ungefähr 150 Meter hinter der Richtergrotte biegt der offizielle Wanderweg nach rechts ab. Ab hier geht es auf dem nicht mehr legalen Weg weiter geradeaus. Ich gehe seit 1992 in der Sächsischen Schweiz wandern und kenne diese Stelle noch als legalen Aufstieg zum Großen Winterberg, aber anscheinend hat der Nationalpark zu große Sorgen, dass sich ein Wanderer auf den historischen Fremdenweg verirrt. Genau der soll aber das Ziel der Wanderung sein und deshalb geht es weiter durch die Schlucht aufwärts.
Nach 200 Metern illegalem Aufstieg erreicht man die deutlich sichtbare Grenze, der man nach links folgt. Schon nach wenigen Metern fällt rechts vom Weg (also auf der tschechischen Seite) ein durchgeforsteter Wald auf. Komisch, der Nationalpark erzählt doch immer, dass in der Kernzone die Natur in Ruhe gelassen wird und hier haben ein paar Waldarbeiter die Hälfte aller Bäume niedergemacht. Sehr interessant ist, wie gut sichtbar der Pfad ausgelatscht ist, aber eigentlich muss einen das auch nicht wundern, weil es sich immerhin um einen historischen Wanderweg handelt, der seit mindestens 200 Jahren begangen wird. Auch Götzinger beschreibt 1812 die Stelle des Fremdenweges bzw. Entenpfützenweges mit den Worten: „…so was noch nie gesehn und nie geglaubt zu haben, daß so etwas Schönes in der Natur sey.“ Der Weg an den Grenzsteinen entlang ist sehr angenehm zu wandern und nach 1 ½ Kilometern könnte man theoretisch nach rechts zum Prebischtor abbiegen, aber praktisch ist heutzutage der rückseitige Zugang so ordentlich verbaut, dass sich der Abstecher dorthin nicht mehr lohnt. Deshalb wandert man noch ein Ministück von 150 Metern weiter, bis auf der rechten Seite eine unübersehbare Aussicht kommt. Diese Aussicht hat die Ausmaße und den gleichen Charakter wie die Aussicht bei der Breiten Kluft in der Nähe der Schrammsteine und wird Kanapee genannt. Als wir die Wanderung unternommen haben, zogen hier dicke Nebelfelder vorbei und trotzdem war der Blick in die Landschaft immer mal wieder möglich. Dadurch, dass hier oben außer uns keiner unterwegs war, konnten wir diesen Anblick richtig lange genießen und es war ein echter Wohlgenuss.
Die Wanderung folgt weiter der Grenze und nach ½ Kilometer erreicht man noch eine nette Aussicht, die aber nicht mit der letzten mithalten kann. Dafür ist sie kleiner und ein bisschen zurückgezogener. Von dieser Aussicht hat man aber einen netten Blick an der Flügelwand entlang bzw. zu den Felsen davon. Die Wanderung geht von dieser Aussicht noch 150 Meter weiter an der Grenze entlang, um dann nach links auf einen Pfad abzubiegen. Falls man diesen unscheinbaren Weg verpasst hat, dann stößt man nach 50 Metern auf den auffälligen Grenzstein 7/28. Spätestens hier weiß man, dass man 50 Meter zu weit gelaufen ist und für die weitere Wanderung umkehren sollte. Nachdem man 100 Meter auf dem unscheinbaren Querweg nach links gewandert ist, biegt man nach rechts ab und hier beginnt der Abstieg. Komischerweise ist der Weg nach unten hier in diesem Teil gar nicht so schwierig und das einzige Störende sind die paar absichtlich in den Weg gefällten Bäume. Praktisch sind diese Minihindernisse keine echte Behinderung. Nach ¼ Kilometer und 80 Höhenmetern Abstieg wird der Weg ungewöhnlich angenehm und man kann am Untergrund erkennen, dass hier eine alte Wegbefestigung durch einen Knüppelweg gelegen hat. Nach ein paar hundert angenehmen Metern durch die Schwarzen Schlüchte wird der Weg doch noch mal ziemlich eng, da er von den Seiten von einem jungen Fichtenwald zugewuchert wird. Der Weg ist aber sehr leicht zu finden, es geht einfach immer weiter bergabwärts und nach insgesamt einem Kilometer Abstieg stößt man ziemlich unvermittelt auf den Weg im Großen Zschand.
Der Weg hier durch den Großen Zschand ist auch seit einigen Jahren gesperrt, aber eigentlich sieht das eher nach einem Schildbürgersteich aus. Wer sich einerseits die Fußspuren ansieht und andererseits die Ergebnisse der Zählautomaten (an manchen Tagen sind hier 120 Grenzgänger gezählt worden) glaubt doch nicht, dass irgendjemand diese seltsamen Verbotsschilder ernst nimmt. Hier sollten sich die beiden Nationalparks mal ernsthaft fragen, ob nach der Aufhebung der Grenze bzw. der Einführung des Schengener Abkommens wirklich auf einer Wegsperrung bestanden werden muss.
Die Wanderung führt jetzt super angenehm den Großen Zschand wieder herunter. Nach 100 Metern stößt von rechts kommend die Wanderwegmarkierung roter Strich auf den Weg und mit ihr geht es leicht abfallend in Richtung Zeughaus. Im Laufe der nächsten 2 ½ Kilometer passiert man den bekannten Zugang zu den Richter-Schlüchten und man erreicht das Zeughaus. Hier hat man endlich mal wieder die Chance einzukehren oder dem Nationalparkhaus den geplanten, aber noch nicht durchgeführten Besuch abzustatten. Man muss den Nationalpark-Mitarbeitern ja nicht gerade auf die Nase binden, wo man gerade wandern gewesen ist. Vielleicht wären die Leute dann doch etwas sauer.
Für das letzte Stück der Wanderung geht es auf dem bekannten Weg durch den Großen Zschand bis zum Ausgangspunkt der Wanderung. Nur zwischendurch wechselt dann noch einmal die Wanderwegmarkierung auf den gelben Strich . Am Ende des Großen Zschand erreicht man den Parkplatz und damit auch das Technische Denkmal Neumannmühle(www.neumann-muehle.de). Da der Eintritt nur einen symbolischen Betrag kostet, empfehlen wir, dort einen kurzen Zwischenstopp einzulegen, da es doch ganz interessant ist, wie früher gesägt und Holzschliff erzeugt wurde.
Damit ist eine sehr nette Wanderung zu Ende gegangen, die einen ganz gravierenden Nachteil hat: Sie ist nicht mehr legal zu begehen und deshalb eigentlich nicht mehr zu empfehlen.

Bei dieser Wanderbeschreibung habe ich mir zwar schon viel Mühe gegeben, den Weg möglichst perfekt zu beschreiben, aber man sollte doch entweder ein GPS-Gerät oder mindestens die Wanderkarte Großer Zschand von Dr. Böhm (www.boehmwanderkarten.de) bei der Runde dabei haben, sonst kann so manches Abbiegen ein Rätselspiel werden.
Den Raumberg sieht man von ziemlich vielen Stellen der Hinteren Sächsischen Schweiz.  Ganz besonders interessant ist an diesem Berg eine Vermessungssäule, die schon seit wahnsinnig vielen Jahren auf dem Gipfel stehen soll. So etwas muss natürlich untersucht werden und so geht es auf diese Wanderung. Start ist an der Neumannmühle und von dort geht es in den Großen Zschand. Hier ist die Wanderung mit dem gelben Strich markiert. Der Große Zschand ist immer wieder eine ganz besondere Schlucht bzw. in der Sächsischen Schweiz nennt man es Grund. An den beiden Seiten des Weges stehen steil aufragende Felswände, die ein sogenanntes Kellerklima verursachen. Erst nach einer Strecke von einem Kilometer weitet sich der Grund und deutlich merkt man, dass es wärmer wird. Auf der rechten Wegseite weist eine Informationstafel auf eine Salzlecke hin, die vollkommen unauffällig am Hang liegt. Ohne die Hinweistafel würde man diesen ausgehöhlten Felsen ganz sicher nicht entdecken.
Auf der Tafel wird man auch auf das neue Informationshaus des Nationalparks am Zeughaus hingewiesen, wo man noch mehr erfahren kann. Das sollte man natürlich ausnutzen, da jede diese Informationsstellen der Naturschutzbehörde spitzenmäßig ist. Die Nationalpark-Infostelle Zeughaus passiert man auf dem weiteren Weg durch den Großen Zschand. Ziemlich überrascht war ich, dass sich diese neue Informationsstelle in dem Gebäude auf der rechten Wegseite befindet. Ich hatte es eigentlich irgendwie so verstanden, dass dieses Nationalparkhaus ins alte Forsthaus auf der linken Wegseite einzieht, aber da habe ich mich offensichtlich geirrt. Ein paar Meter hinter dem Nationalparkhaus erreicht man die letzte Gaststätte auf dieser Wanderung, das Zeughaus.
Danach geht es in den vollkommen ruhigen Teil der Hinteren Sächsischen Schweiz. Spätestens ab dem Zeughaus folgt die Wanderung der Wanderwegmarkierung roter Strich . Ein paar Meter hinter dem Zeughaus passiert man eine große Wiese auf der linken Seite (also geht man rechts an der Wiese vorbei), die mittendrin einen Grill- bzw. Feuerplatz enthält. Komischerweise sieht der Platz immer so aus, als wenn er nie benutzt wird. Vielleicht liegt das daran, dass man bei der kleinsten Waldbrandwarnstufe hier kein Feuer mehr anzünden darf, oder eventuell wird der Platz auch einfach nur als zu ungemütlich empfunden. Auf jeden Fall führt die Wanderung noch ein kurzes Stück (ca. 150 Meter hinter dem Feuerplatz) weiter in den Großen Zschand, bis nach links der grüne Strich abbiegt. Hier geht es an den ersten ordentlichen Aufstieg. Dabei handelt es sich um die westlichsten Ausläufer der Thorwalder Wände, die hier aber nur noch gestreift werden. Der eigentliche Gratweg über die Thorwalder Wände gehört heutzutage zur Kernzone und darf deswegen offiziell nicht mehr betreten werden.
Die Wanderung bleibt noch auf dem Waldweg, auch wenn der markierte Wanderweg nach 400 Metern rechts abbiegt. Die ersten paar Meter geht es noch aufwärts, dann erfolgt aber wieder der Abstieg von den Thorwalder Wänden. Bis zum Abzweig des markierten Wanderweges kann man vielleicht noch ein paar andere Wanderer treffen, aber spätestens auf der Rückseite der Thorwalder Wände ist es wahrscheinlicher, einem Reh über den Weg zu laufen, als Menschen anzutreffen. Nach 300 unmarkierten Metern erreicht man eine Kreuzung, an der es nach rechts vorne weiter geht. Der Weg geradeaus sieht zwar mit seiner Grasoberfläche verführerisch aus, endet aber in einer Sackgasse und deshalb sollte man den unauffälligeren Weg rechts nehmen. Schon wenige Meter hinter der Kreuzung geht es gut sichtbar auf einem breiten Waldweg in die nächste Senke. Diese wird nur passiert, um auf ziemlich gleichbleibender Höhe an der Grenze der Kernzone weiter zu wandern. Der Weg ist schon ziemlich komisch, da eine Vielzahl an Kernzonen-Verbotsschildern zusammen einen ordentlichen Schilderwald ergeben. Ungefähr ½ Kilometer hinter der gut sichtbaren Senke erreicht man eine große Wildwiese, die sich links und rechts des Weges erstreckt. Ob das Wild den Wald so seltsam bis auf 2 Meter Höhe kahl gefressen hat, oder ein Jäger einfach nur eine bessere Sicht haben wollte, sehr komisch sieht die Stelle auf jeden Fall aus.
Wenn man über die Wiese hinwegsieht, dann kann man sehr gut das Hauptziel dieser Wanderung, den Gipfel des Raumberges, entdecken. Am Ende des Weges bzw. der Wildwiese wandert man auf dem breiten Forstweg weiter hangabwärts. Nach ungefähr 200 Metern erreicht man die Thorwalder Quelle. Ziemlich ungewöhnlich mutet die Inschrift „Erbaut 1915“ an. Ich würde doch mal tippen, dass die Quelle hier schon immer gesprudelt hat, nur die Einfassung bzw. der Austritt aus dem Rohr in diesem besagten Jahr angelegt worden ist. Anscheinend ist das Quellwasser aber so sauber, dass irgendein guter Geist immer mal wieder eine neue Steinguttasse darunter stellt. Aber das Quellwasser war „saukalt“ und meine Zähne meinten, dass ein kühles Bier besser wäre. Etwas mehr als 100 Meter hinter der Quelle biegt nach rechts der Matthiasbergweg ab. Da dieser Weg zwischen dem Matthiasberg und einem Ausläufer der Thorwalder Wände verläuft, muss man ein paar Höhenmeter überwinden, um dann auf der anderen Seite mal wieder auf einen markierten Wanderweg zu stoßen.
Es handelt sich um die Wanderwegmarkierung roter Strich , der man nach rechts in die Richtung Altarstein folgt. Auch wenn zwischendurch die Farbe des Wanderweges von rot auf grün wechselt, so folgt man dem Waldweg weiter geradeaus. Nach ½ Kilometer auf dem grünen Strich erreicht man den Altarstein, der zum Nachdenken anregt. Dass sich früher verfolgte böhmische Protestanten für ihren Gottesdienst hier im Wald trafen, finde ich aus heutiger Sicht schon ziemlich beeindruckend. Aber vermutlich haben sich früher die Gläubigen viel mehr Strapazen zugemutet als heute. Ein weiteres Beispiel ist auch die Heilige Stiege, damit die Bewohner von Schmilka zur Kirche nach Lichtenhain gelangen konnten. Heutzutage könnte man kaum noch einen Menschen dazu überreden, quer durch das Gebirge zu wandern, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Eine kleine Ausnahme ist der Berggottesdienst in der Kuhstallhöhle. Hier kommen tatsächlich einmal im Jahr ein paar hundert Freiwillige den Berg hoch geschnauft.
Vom Altarstein geht es ein paar Meter wieder zurück, um dann die erste sichtbare Möglichkeit (< 100 Meter) nach rechts abzubiegen. Der unmarkierte Weg steigt relativ leicht an und führt auf eine Ebene oberhalb des Brückenkopfweges. Nach dem Aufstieg muss man den Pfad ein wenig suchen, aber wenn man weiß, dass hier ein Weg verläuft, dann findet man ihn auch. Rechts unterhalb des Hanges kann man immer noch den grün markierten Brückenkopfweg entdecken. Der Pfad führt zum Fuße des Raumbergs, der dann nach links umrundet wird. Am Fuße des Raumberges ist deutlich ein alter breiter Waldweg zu erkennen, der auf gleichbleibender Höhe um den Berg herum führt. Der einzige Weg auf den Raumberg hinauf befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Seite und so muss man einmal um den Berg herumwandern. Bei den Bergen der Sächsischen Schweiz, im Gegensatz zu den Felsen, ist der typische Baum die Buche und so kann man  die ganze Zeit ganz hervorragend den Gipfel des Raumberges auf der rechten Seite sehen. Der Zugang zum Gipfel befindet sich ein paar Höhenmeter oberhalb des unteren Weges und führt auf einem Pfad wieder in einem Bogen um den Berg. Beim Raumberg ist wie bei den anderen Bergen der Sächsischen Schweiz auch wieder einmal deutlich zu sehen, dass der Vulkan und damit der Basalt aus dem Sandstein herausgebrochen ist. Im obersten Teil des Berges ist der Basalt deutlich zu erkennen.
Sehr interessant ist, dass auf dem höchsten Punkt des Berges eine uralte Sandsteinsäule steht. Dabei handelt es sich um einen trigonometrischen Punkt, der in weit vergangenen Zeiten zum Vermessen des sächsischen Staatsgebiets notwendig war. Diese Vermessung wurde durch die Bestimmung von Dreiecken in den Jahren 1862 bis 1890 durchgeführt. Noch heutzutage kann man mehrere dieser Säulen auf besonders exponierten Stellen (z.B. Großer Zschirnstein, Lilienstein, Valtenberg, Spitzberg bei Cotta) finden. Man kann dem Gipfel deutlich ansehen, dass doch einige Besucher auch die letzten paar Meter bis zur Sandsteinsäule unternehmen. Der schwarze Stein weist einige deutliche Fußspuren auf.
Für den Abstieg geht es auf dem bekannten Pfad wieder zum Fuße des Berges zurück. Schon nach wenigen Metern Abstieg passiert man die gewohnten Sandsteinfelsen und nach einer Strecke von ½ Kilometer erreicht man einen normalen Forstweg. Hier geht es nach links und nach 50 Metern folgt man dem Waldweg geradeaus runter ins Tal. Der Grund führt auf den Stimmersdorfer Weg, der wieder mit dem bekannten roten Strich markiert ist. Diesem gut ausgebauten Forstweg folgt die Wanderung ½ Kilometer nach links, bis man wieder den Aufstieg zum Matthiasbergweg erreicht. Diesmal liegt der Weg auf der rechten Seite und hier wird der markierte Wanderweg verlassen. Dieser Aufstieg ist die letzte größere Steigung. Auch wenn ich es normalerweise überhaupt nicht mag, auf dem gleichen Weg wieder zurück zu gehen, so lässt es sich hier für den nächsten ¼ Kilometer nicht verhindern. Dann biegt man nach rechts auf der ersten Möglichkeit auf den Rapinzenweg ab. Dieser Waldweg ist eine echte Überraschung für mich gewesen, da ich eigentlich mal wieder dachte, dass ich so ziemlich alle größeren Waldwege kennen würde. Der Rapinzenweg ist ein langgezogener Forstweg, der zwischendurch die Tendenz hat, etwas langweilig zu werden. Dadurch, dass im gesamten Bereich des Weges sich wirklich nur der ruhige Wald befindet, begegnet einem auch kaum ein anderer Wanderer. Der Waldweg führt auf einen Berg namens Rapinzenberg, aber entweder hat Herr Dr. Böhm hier mal einen Platzhalterberg eingezeichnet, oder es ist ein so unauffälliger Berg, dass ich ihn nicht bemerkt habe.
Nachdem man den Berg ohne Höhenmeter passiert hat, folgt man weiter dem gut ausgebauten Forstweg und es geht in westlicher Richtung weiter. Hier fällt der Wanderweg tatsächlich einige Höhenmeter ab, das liegt aber nur daran, dass ein Stück in die Richtung der Thorwalder Brücke (Kirnitzschtal) abgestiegen wird. Zum Glück muss an dieser Stelle nicht bis ganz runter zum Fluss gewandert werden, sondern nur bis zur Wanderwegmarkierung blauer Strich , die nach links weiter verfolgt wird. Nach ungefähr 1,3 Kilometern erreicht man die erste große Kreuzung mit einem breiten Forstweg auf der rechten Seite. Hier wird der markierte Wanderweg verlassen (geradeaus würde man markiert zum Zeughaus gelangen) und es geht nach rechts. Noch von der Kreuzung aus kann man ein Hinweisschild auf die uralte Bärenfanganlage entdecken. Netterweise sind an der relativ großen Grube einige stabilisierende Maßnahmen durchgeführt worden. Die fünf Stützen sehen zwar nicht so richtig passend in dem Loch aus, aber ohne sie wäre dieses doch sehr interessante Gebilde bald eingefallen. An der ehemaligen Zufahrt zu dem Bärenfang befindet sich eine sehr gute Informationstafel, die kurz den historischen Hintergrund erklärt.
Die Wanderung führt wieder zurück auf den Forstweg. Vom Bärenfang kommend, geht es nach links weiter. Nach ein paar Metern passiert man eine Wildwiese mit einem dieser extrem stabilen Hochsitze. Im Gegensatz zu einem normalen Hochsitz, den sich ein typischer Waldbesitzer normalerweise kauft/selber bastelt, hat hier vermutlich der Nationalpark richtig tief in die Tasche gegriffen. Nach ein paar weiteren Metern erreicht man eine Kreuzung mit einem markierten Wanderweg. Hier zweigt auch noch der Zugang zum Großen Teichstein ab. Wer also noch eine besonders schöne Aussicht besuchen möchte, sollte hier den Abstecher von einem ¾ Kilometer unternehmen. Dadurch, dass die Aussicht nicht einfach am Wegesrand liegt, sind die Besucherzahlen auf dem Großen Teichstein meistens auch ziemlich gering und so kann man den Ausblick in die Hintere Sächsische Schweiz geräuscharm genießen.
Jetzt kommt das letzte Teilstück der Wanderung. Dazu geht es auf dem Flügel E (was für ein einfallsloser Name) in fast gleichbleibender Höhe entlang. Der breit ausgebaute Forstweg ist nicht gerade ein besonders aufregender Waldweg und so sind auch nur ganz selten andere Wanderer hier anzutreffen. Nach etwas weniger als einem Kilometer auf dem Forstweg kann man unterhalb des Neunstelligen Hübels eine kleine Abkürzung nach links unternehmen. Für die Forstfahrzeuge sind Höhenmeter immer ein Hindernis und deshalb macht der Flügel E einen weiteren Bogen, aber mit ein paar wenigen Höhenmetern (ungefähr 10 Meter) kann man hier noch eine interessante Versuchsfläche im Wald entdecken. Wer auch immer hier mitten im Wald dieses Gebiet eingezäunt hat, er möchte auf jeden Fall herausfinden, wie viel Wasser die Bäume über ihren Baumstamm zum Boden leiten. Das sieht ziemlich lustig aus, da auf der einen Seite des Versuchsgeländes alle Baumstämme einen Kragen mit einem eigenen Abfluss haben.
Die Wanderung erreicht wieder den Flügel E und es geht noch mal etwas mehr als einen Kilometer auf dem ruhigen Forstweg entlang. Dann erreicht man den Abzweig nach rechts zum Gasthaus Buschmühle. Bis runter ins Kirnitzschtal müssen noch ein paar Höhenmeter abgestiegen werden. Ziemlich komisch finde ich, dass man über den Hof der Buschmühle wandert und dabei von wirklich leckeren Essendüften angelockt wird. Als ich hier vorbeikam, war es Sauerkraut mit Bratwurst.
Von der Buschmühle geht es noch die letzten paar Meter über die Kirnitzschtalstraße nach links bis zum Ausgangspunkt an der Neumannmühle. Die Wanderung ist eine sehr angenehme ruhige Runde, die mit dem Raumberg einen Gipfel besucht, der wirklich in einer Art Dornröschenschlaf zu liegen scheint.

Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass sich in der Webergrotte im Winter ein Vorhang aus Eis bildet und in der Richtergrotte ein ähnlich mächtiger Eiszapfen wie in der Gautschgrotte wächst. Da es 2010/11 mal wieder einen richtigen Winter gab, musste doch direkt nachgesehen werden, wie sich die beiden Stellen entwickelt hatten. Im Winter ist einer der besten Startpunkte im Kirnitzschtal der Parkplatz an der Neumannmühle. Dieser Parkplatz wird im Gegensatz zu vielen anderen sehr schön vom Schnee befreit und auch der Weg hoch im Großen Zschand ist auf den ersten paar hundert Metern meistens geräumt. Dieser Weg ist mit der Wanderwegmarkierung gelber Strich gekennzeichnet. Die ersten paar hundert Meter der Schlucht sehen im Winter, wenn die Felsen und Bäume mit Schnee bedeckt sind, ganz besonders schön aus.
Nach einer Strecke von ungefähr 2 Kilometern kann man den Grund für den geräumten Waldweg entdecken. Hier erreicht man das sogenannte Zeughaus und damit eine Gaststätte und eine Informationsstelle des Nationalparks. Netterweise ist diese Station des Nationalparks auch im Winter geöffnet und man sollte unbedingt einen kurzen Abstecher hinein unternehmen. Jede dieser Informationsstellen ist erstklassig hergerichtet und beschäftigt sich mit einem eigenen Thema. Deshalb sollte man auch immer mal wieder einen Ausflug in diese Einrichtungen unternehmen. Der Nationalpark bzw. die Ranger haben im linken Bereich des Zeughauses noch einen weiteren Stützpunkt, für den der Forstweg auch noch vom Schnee befreit wird.
Am Zeughaus verlässt die Wanderung den gelben Strich und es geht weiter auf der roten Wanderwegmarkierung durch den Großen Zschand. Hinter dem Zeughaus wird kein Schnee mehr geräumt und so geht die Winterwanderung entweder mühselig durch frischen Schnee oder man hat Glück und irgendjemand ist schon vor einem durch den Zschand gestampft. Als ich die Runde unternommen habe, hat es einen Tag vorher noch geschneit und trotzdem war schon ein kleiner Pfad hier entlang gespurt. Ich war mir an dieser Stelle sehr sicher, dass diese nette Vorarbeit in 1 ½ Kilometern vorbei wäre, aber zunächst genoss ich es noch, durch einen weiß gepuderten Wald zu wandern. Nach etwas weniger als den besagten 1 ½ Kilometern biegt nach rechts die Richterschlüchte ab.
Da aber zuerst noch die Webergrotte besucht werden sollte, ging es noch ein kurzes Stück im Großen Zschand weiter, um bei der nächsten Möglichkeit nach rechts abzubiegen. Hier war ich vollkommen überrascht, dass tatsächlich mehrere Fußspuren weiter in die Weberschlüchte führten. Bei den Unwettern im Herbst 2010 haben die beiden Schluchten (Weber- und Richterschlüchte) sehr stark gelitten, aber die Spuren des Unwetters waren vollkommen unter dem Schnee verschwunden und so ging es in einem ziemlichen Zick-Zack in den Weberschlüchten aufwärts. Mich verwundert immer wieder, dass es tatsächlich Wanderer gibt, die anscheinend den Weg so genau kennen, dass sie im zugeschneiten Wald den passenden Pfad finden. In den Weberschlüchten ist das zum Teil ziemlich extrem, da der Pfad mal links und dann wieder rechts vom tiefsten Punkt verläuft. Sehr unterhaltsam sind die Spuren im Schnee, die auf einmal irgendwo zu den Seiten der Weberschlüchte abbiegen. Jede dieser Spuren führt mit 100 % Sicherheit in den Bereich der verbotenen Kernzone.
Die Sackgasse der Weberschlüchte zieht sich insgesamt 2 Kilometer durch das sehr ruhige Tal, bis man einen größeren Talkessel mit relativ hohen Felswänden erreicht. Hier endet der offizielle Wanderpfad an der Webergrotte und tatsächlich waren gleich zwei Eisvorhänge zu sehen. In der Grotte hatte sich ein relativ hoher Eisvorhang gebildet, in den von oben ein bisschen Sand mit eingefroren war und damit war das Eis an manchen Stellen hellbraun eingefärbt. Schöner sah das Eis neben dem Grotteneingang, unterhalb des Felsüberhangs, aus. Von der Felsmurmel gab es früher einen Weg hinauf in die Felsschlucht, aber heutzutage fehlt der kleine Übergang und im Winter dürfte diese Stelle vollkommen unpassierbar sein.
Deshalb geht es die Weberschlüchte wieder zurück bis zum Großen Zschand. Wenn man von oben durch die Weberschlüchte wandert, dann kann man im Winter so einige Stellen erkennen, wo gesunde Bäume absichtlich als Wegsperren in die einzelnen Aufstiege gefällt worden sind. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das irgend jemanden ernsthaft daran hindert, die verbotenen Aufstiege zu nehmen, wenn dieser Jemand bis hier hinten gewandert ist. Zumindest sahen die Fußstapfen im Schnee nicht so aus, als wenn auch nur ein einziger wieder zurück gegangen wäre.
Nachdem man wieder am Großen Zschand angekommen ist, geht es ungefähr 150 Meter nach links, um dann wieder nach links auf der Wandwegmarkierung grüner Punkt in die nächste Schlucht, die Richterschlüchte, abzubiegen. Auf den ersten paar hundert Metern sehen die Richterschlüchte den gerade begangenen Weberschlüchten sehr ähnlich. Seltsamerweise waren aber weniger Fußspuren in der Schlucht zu sehen als vorher in den Weberschlüchten. Das ist im unteren Teil des Weges nicht so besonders unangenehm, aber je steiler der Weg wird, desto unterhaltsamer wurde es auch. Kurz nach Beginn des ernstzunehmenden Aufstiegs biegt auch schon nach links der Zugang zur Richtergrotte ab. Bis zum gefrorenen Wasserfall sind es nur ein paar Meter und dann kann man staunen, welch schöne Figuren tropfendes Wasser erzeugen kann. Als ich im Januar 2011 die Stelle besuchte, war anscheinend der unter Eiszapfen schon einmal umgefallen und jetzt bildete sich schon wieder ein neuer. Bei der Richtergrotte tröpfelt ganz ähnlich wie in der Gautschgrotte ein kleines Rinnsal über die Felskante, nur in der Richtergrotte dürfte die Felskante noch einige Meter höher sein. Damit wird es vermutlich auch nur sehr selten, wenn nicht sogar nie, zu einem Zusammenschluss der beiden Eiszapfen kommen.
Für die weitere Wanderung geht es wieder die paar Meter zurück bis auf den Weg durch die Richterschlüchte. Gleich gegenüber der Richtergrotte endet der Goldsteig und seltsamerweise waren hier zwei Paar Fußspuren zu sehen. Hier hatten sich tatsächlich zwei Wanderer über den Bergpfad bis zu den Richterschlüchten durchgeschlagen. Damit waren wieder ein paar Füße mehr, die den Schnee festtrampeln konnten und damit müsste der Aufstieg eigentlich leichter geworden sein. Blöderweise geht es wenige Meter oberhalb der Richtergrotte über ein Felsenmurmelfeld und hier haben alle Wanderer unterschiedlichste Wege versucht. Es sah zu unterhaltsam aus, wie viele Aufstiegsmöglichkeiten es hier gibt. Dadurch war der Pfad natürlich überhaupt nicht mehr ausgetrampelt und mir ist auf dem Teilstück richtig ordentlich Schnee in die Schuhe gerieselt. Am oberen Ende der Richterschlüchte bzw. an der Stelle, bis wohin das Wandern erlaubt ist, biegt der Wanderweg nach rechts ab und führt zwischen der Felswand und dem Krinitzgrab entlang. Im Sommer wandert man schon schnell an dem unauffälligen Grabstein vorbei, aber im Winter fällt er einem überhaupt nicht auf. Der Gedenkstein erinnert an einen jungen Mann, der vor langer Zeit in diesem Bereich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist.
Der markierte Wanderweg hat mit dem Ende der Felswand den größten Teil der Höhenmeter geschafft und es geht sehr angenehm in die Richtung des Großen Winterberges. ½ Kilometer hinter der Felswand stößt die Wanderung auf den alten Fremdenweg. Dieser historische Wanderweg ist heutzutage nach links in Richtung Prebischtor erstklassig verbarrikadiert worden (Besucherlenkungszaun, Erdwall und Bäume rein gefällt), aber die Wanderung soll sowieso nach rechts gehen. Man folgt weiterhin der grünen Wanderwegmarkierung und passiert bald einen freistehenden Felsen. Dabei handelt es sich um den Katzenstein, der sich unter einer mächtigen Buche versteckt und dadurch im Winter ganz besonders schön aussieht.
Der weitere Weg erfolgt auf gleichbleibender Höhe an der östlichen Seite des großen Winterbergs und verläuft zwischendurch ein ganzes Stück schnurgerade durch den Buchenwald. Hier kam mir auf der Wanderung ein Skifahrer entgegen und fragte mich, ob man aus meiner Richtung zum Zeughaus hinunter kommen würde. Tja, den Weg durch die Richterschlüchte kann man ganz sicher nicht auf Skiern hinunterfahren, aber es könnte schon sein, dass es auf dem Roßsteig ganz angenehm abwärts geht. Irgendwie war ich doch ziemlich irritiert, hier oben einen Skifahrer zu treffen. Meiner Vorstellung nach ist die Sächsische Schweiz vollkommen ungeeignet, um auf Brettern durch die Landschaft zu fahren, aber dieser Mitmensch sah sehr zufrieden aus.
Nachdem es einen Kilometer sehr angenehm durch den Wald ging, erreicht man eine Kreuzung mit der Wanderwegmarkierung grüner Strich , an der man nach rechts in die Heringslöcher absteigt. Dieser Abstieg ist vermutlich einer der flachsten, aber genau das ist im Winter bzw. bei Schnee sehr angenehm. Noch im oberen Teil des Heringslochs lief im Winter 2011 ein Bächlein quer über den Pfad. Seltsamerweise ist mir das Rinnsal noch nie aufgefallen, aber vielleicht lag das auch nur daran, dass bei einer geschlossenen Schneedecke so ein dunkler Streifen einfach viel besser auffällt. Nur im mittleren Teil des Heringslochs geht es überhaupt über ein paar Felsmurmeln und ziemlich weit unten sind auch mal drei etwas größere Stufen. Nach dem Abstieg erreicht man den Quenengrund und kurz darauf die Quenenwiesen. In der Sächsischen Schweiz sind solche Wiesen etwas ziemlich Seltenes und sie wurden früher auch extra von Bäumen und Gestrüpp freigehalten. Heutzutage möchte man die Natur lieber in Ruhe lassen und so erobert der Wald die Wiese langsam wieder zurück.
Der Quenengrund bzw. die Quenenwiesen sind das obere Ende des Kleinen Zschands, den es jetzt weiter abwärts geht. Zwischendurch verläuft der markierte Wanderweg über ein Stückchen Zeughausstraße, die genau so gut als Forstweg ausgebaut ist wie der Kleine Zschand, abwärts. Auf der Wanderung durch den Kleinen Zschand fielen mir ziemlich große Fahrzeugspuren auf. Nach einem Kilometer auf der Forststraße stand an der Ferkelschlüchte eins von diesen riesigen Forstfahrzeugen, das normalerweise das Holz aus dem Wald holt. Wer sich gerade noch Gedanken darüber gemacht hat, dass die Quenenwiesen aus Naturschutzgründen wieder zuwachsen sollen, dem erschließt es sich überhaupt nicht,  warum sich hier eine riesige Forstmaschine durch den Wald wälzt.
Der Kleine Zschand führt leicht abfallend bis zur Felsenmühle bzw. dem Kirnitzschtal. Hier könnte man theoretisch über den Flößersteig bis zum Ausgangspunkt nach rechts gehen, aber hinter dem Sägewerk der Felsenmühle steigt der Pfad ziemlich steil an und das ist im Winter kein Vergnügen. Deshalb empfiehlt es sich, die letzten paar Meter bis zur Neumannmühle auf der Straße bachaufwärts zu wandern. Im Winter ist das aber auch überhaupt kein Problem, da dann nur ganz wenige Autos hier unten entlangfahren. Gleich neben der Gaststätte Felsenmühle (www.pension-felsenmuehle.de) befindet sich ein Gebäude, dem man nicht auf Anhieb ansieht, um was es sich handelt. Hier wird aus einem 240 Meter tiefen Brunnen Trinkwasser gewonnen. Ein zweiter Brunnen befindet sich ein paar Meter bachaufwärts von der Neumannmühle entfernt. Das Wasser aus den beiden Brunnen wird mit dem Wasser aus der Talsperre Gottleuba gemischt und versorgt den gesamten Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge. Was ich auch noch besonders interessant finde, ist, dass das Wasser durch ein Rohr zur Endlerkuppe bei Ottendorf gefördert wird. Das Rohr ist neu gebohrt worden und führt 1,8 Kilometer und fast 100 Meter unter der Erde aufwärts. Schön, dass es heutzutage solche tolle Technik gibt.
Insgesamt muss man ½ Kilometer auf der Kirnitzschtalstraße wandern, bis man den Ausgangspunkt der Wanderung erreicht. Hier hat man noch die Möglichkeit, in das technische Denkmal und die Gaststube Neumannmühle (www.neumann-muehle.de) einzukehren. In dem Museum werden gleich zwei interessante Funktionen der Mühle im Kirnitzschtal erklärt: Zuallererst ist es natürlich eine Sägemühle mit einem lauffähigen Sägegatter und dann wird der Holzschliff (das Zermahlen von Holzstücken) und die Papierherstellung sehr schön erklärt. Für das kleine Geld an Eintritt lohnt es sich immer, mal einen Blick hineinzuwerfen.
Damit ist eine schöne Winterwanderung zu Ende gegangen, die fast perfekt war. So gab es zwei interessante Grotten, tolle Schluchten und eine wunderbare Ruhe. Das Einzige, was noch fehlte, war eine ordentliche Aussicht von oben auf eine zugeschneite Sächsische Schweiz oder eine gepuderte Felswand. Alles andere war sehr schön.